Det rigtige svar er mere rodet, end marketingbrochurerne vil have dig til at tro. Marinebatterier er ikke kun én ting-de er en hel kategori af batterier designet (i teorien i hvert fald) til at håndtere den unikke straf, der følger med at være på vandet. Men her er det, hvor det bliver kompliceret: Ikke alle marinebatterier gør det samme arbejde, og ærligt talt er nogle af dem ikke engang så forskellige fra det, du ville sætte i din lastbil.
Før jeg går gennem typerne og specifikationer, lad mig være på forhånd: disse ting ændrer sig ret hurtigt. Hvad der blev betragtet som en anstændig marinebatteriopsætning for fem år siden, kan være forældede råd i dag, især med lithiumteknologi, der styrter festen.
Hvorfor kan du ikke bare bruge et bilbatteri?
Du kan teknisk set-Jeg har set folk gøre det-men det er en dårlig idé af årsager, der ikke altid er indlysende i starten.
Bilbatterier er bygget til én bestemt opgave: at levere et massivt strømudbrud for at vende din motor, og derefter straks blive genopladet af generatoren. Det er det, der kaldes "startbatterier" eller SLI (start, tænding, tænding) batterier. Blypladerne indeni er tynde og har et stort overfladeareal for at maksimere det første slag. Når først du starter motoren, kører batteriet bare videre og forbliver fyldt op.
På en båd beder du batterierne om at gøre mere. Selvfølgelig skal du starte motoren, men du kører også med elektronik, lænsepumper, lys, måske en ekkolod, muligvis en trollingmotor-alt mens motoren kan være slukket i timevis. Tøm et bilbatteri ned til 50 procent et par gange, og du dræber det. De tynde plader var ikke designet til den slags dyb cykling. De vil deformeres, sulfatere og fejle langt hurtigere, end garantien antyder.
Så er der vandet. Både skvulper rundt. De krænger over. Nogle gange tager de bølger over stævnen. Bilbatterier kan spilde syre, når de tippes, fordi de har flydende elektrolyt, der skvulper rundt indeni. Det er ikke bare rodet-det er farligt og kan ødelægge alt i nærheden.
De tre typer, ingen forklarer klart
Det er her, den marine batteriverden bliver irriterende, fordi producenterne ikke gør dette let at forstå.
Startbatterier:Disse er dybest set bilbatterier, der hævder at være mere vibrationsbestandige-. Måske er de det, måske er de ikke-Jeg har ikke set hårde data, der er overbevisende. De vil starte din påhængsmotor eller indenbordsmotor, men bed dem ikke om at køre dit hus meget længe. Du vil se disse mærket som "startbatterier" eller "marine startbatterier" med et højt CCA-nummer (koldstart-ampere) på etiketten.
Deep Cycle batterier:Dette er, hvad du vil have til at køre ting, når motoren er slukket. De har tykkere plader, der kan klare at blive udledt til 50 procent (eller lavere med nogle typer) igen og igen. En anstændig dyb cyklus vil måske give dig 500-1000 cyklusser, før det er skål, men det tal er dybest set opgjort af marketingafdelinger. Resultaterne fra den virkelige verden varierer meget afhængigt af, hvordan du bruger dem.
Den forvirrende del? Ikke alle "deep cycle" batterier er skabt lige. Nogle starter bare batterier med forskellige etiketter. Den eneste måde at vide det på er at tjekke de faktiske specifikationer-se efter reservekapacitet (RC) eller ampere-timer (Ah), ikke kun CCA.
Dual Purpose batterier:Kompromismuligheden, der forsøger at udføre begge opgaver. Og som de fleste kompromiser er de heller ikke gode til. De vil starte din motor, og de vil køre tilbehør, men de vil ikke køre så hårdt som et dedikeret startbatteri, og de vil ikke cykle så mange gange som en ægte dyb cyklus.
Jeg har talt med nok folk på marinaer til at vide, at batterier med dobbelt-formål sandsynligvis er det mest populære valg for mindre både, mest fordi det er nemmere at have ét batteri. Om det er smart afhænger af, hvordan du bruger din båd.
Generalforsamlingens hype og hvornår det faktisk betyder noget
Absorbed Glass Mat (AGM)-batterier blev det hotteste i marineapplikationer for måske 10-15 år siden, og nu opfører alle sig, som om du er en idiot, hvis du stadig bruger oversvømmede bly-syre-batterier.
Er generalforsamlinger bedre? Normalt, ja. Elektrolytten optages i glasfibermåtter i stedet for at skvulpe rundt som væske, så de ikke kan spildes. De oplader hurtigere, aflader langsommere og håndterer vibrationer bedre. De koster også cirka dobbelt så meget som oversvømmede batterier.
Her er, hvad marketingmaterialerne ikke fortæller dig: Generalforsamlinger er kræsne med hensyn til opkrævning. Lad dem for meget, og du tilbereder dem. Underoplad dem, og de vil sulfatere ligesom ethvert andet bly-batteri. Hvis din båds ladesystem var sat op til oversvømmede batterier (de fleste er), skal du muligvis justere spændingsindstillingerne. Jeg lærte det på den hårde måde på min fætters sejlbåd, da vi skiftede til generalforsamling og undrede mig over, hvorfor batterierne kun holdt to sæsoner.
For både, der står ubrugt i flere måneder,-og lad os være ærlige, så er de fleste fritidsbåde-generalforsamlinger mere fornuftige, fordi de selv-aflader langsommere. Du er mindre tilbøjelig til at vende tilbage til døde batterier om foråret.
Lithium: Fantastisk teknologi, rodet virkelighed
Lithiumjernfosfat (LiFePO4) batterier er lovligt bedre på næsten alle måder, der betyder noget. De er lettere, de oplader vanvittigt hurtigt, du kan dræne dem ned til 20 procent eller lavere uden skader, og de vil sandsynligvis overleve din båd.
Men her er fangsten, ingen nævner foran: din båd er sandsynligvis ikke sat op til dem.
De fleste generatorer vil sprænge sig selv i luften ved at prøve at oplade et lithiumbatteri, fordi lithiumbatterier accepterer opladning så hurtigt, at generatoren overophedes. Du skal enten have en generator med en smart ekstern regulator eller en DC-til-DC-oplader imellem. Det er yderligere $500-1000 oven i de i forvejen dyre batterier.
Så er der det med koldt vejr. Lithium-batterier kan ikke oplades, når de er under frysepunktet, så du har brug for et med en indbygget-varmer, hvis du er kold hvor som helst. De billigere lithium-batterier har ikke dette, og folk finder ud af det på den hårde måde, når deres batteri til $1200 bliver til en papirvægt i november.
Jeg siger ikke, at du ikke skal bruge lithium-mange mennesker er glade for dem-bare ved, at det ikke er et simpelt bytte. En fyr, jeg kender gennem sejlklubben, puttede lithium i sin cruiser sidste år og brugte uger på at jagte gremlins i sit elektriske system, før han fik det hele til at spille godt sammen.
Hvad ingen taler om: Batteribokse og placering
Dette er ikke sexet, men det betyder mere end selve batteriet nogle gange.
Marinebatterier skal være i en ordentlig batteriboks, sikret, så de ikke kan bevæge sig rundt, og udluftes til ydersiden. Jeg har set både, hvor nogen bare spændte et batteri fast i et rum og kaldte det godt. Når det batteri svigter (og de alle fejler til sidst), kan brintgasopbygningen under opladning teoretisk forårsage en eksplosion. Det er sjældent, men hvorfor risikere det?
Oversvømmede batterier har absolut brug for ventilation. Generalforsamlinger og lithium er forseglet, så de er sikrere, men du vil stadig have dem sikret. Et batteri på 75 pund, der flyver rundt i din kahyt i hård sø, er et missil.
Og her er noget, der vil koste dig rækkevidde: lange kabeltræk. Sæt din batteribank helt op i stævnen og kør 20 fod kabel tilbage til dit udstyr, og du mister spænding undervejs. Spændingsfaldsberegnere findes online, men dybest set skal du holde løbene korte og bruge ledninger af passende størrelse.
Hvordan man rent faktisk tester et marinebatteri
"Bounce-testen", hvor du dropper den og ser, om den stadig virker, er ikke, på trods af hvad din onkel fortalte dig, en rigtig test.
Den rigtige måde er med en belastningstester, som påfører en tung belastning og måler spændingsfald. De fleste reservedelsbutikker vil teste dit batteri gratis, hvis du medbringer det, men det er en smerte at slæbe et marinebatteri rundt.
På båden kan du få et anstændigt billede med et multimeter. Med batteriet fuldt opladet og i hvile (ingen opladning, ingen belastninger, vent mindst en time), kontroller spændingen:
12,6V eller højere=fuldt opladet
12,4V=omkring 75 % opladet
12,2V=omkring 50 % opladet
Under 12V=for det meste døde
Men dette fortæller dig kun afgiftstilstand, ikke sundhed. Et døende batteri kan vise 12,6V i hvile og derefter falde til 11V i det sekund, du tænder for en belastning.
Bedre test: Sæt en kendt belastning på batteriet (måske køre dine kabinelys og radio) og se spændingen. Hvis det falder hurtigt, er batteriet svagt. Dette er ikke videnskabeligt, men det vil fortælle dig, hvornår det er tid til at erstatte.
Nogle nyere batterimonitorer kan spore ampere-timer ind og ud over tid, hvilket giver dig en løbende optælling af, hvor meget kapacitet du faktisk har tilbage. Disse koster $200-500 afhængigt af funktioner, og hvis du er seriøs med at kende din batteritilstand, er de det værd. Jeg installerede endelig en i sidste sæson og opdagede straks, at jeg havde kørt min husbank langt lavere, end jeg troede.
Reel-verdenskapacitet vs. marketingtal
Her er en sjov kendsgerning: den "100Ah" vurdering på dit batteri? Du kan sandsynligvis ikke bruge det hele.
For oversvømmede og AGM-batterier bør du kun aflade til omkring 50 procent, hvis du vil have dem til at holde. Så et "100Ah" batteri giver dig virkelig omkring 50Ah brugbar kapacitet. Dræn det yderligere, og du skærer betydeligt ind i levetiden.
Lithium-batterier er bedre-du kan trygt bruge 80-90 procent af kapaciteten-men de er også dyrere, så prisen pr.
Jeg har også bemærket, at batterier aldrig ser ud til at levere deres nominelle kapacitet, når du rent faktisk måler det. Om det er fordi vurderingerne er optimistiske, eller fordi de fleste batterier begynder at blive forringet den dag, de bliver fremstillet, er jeg ikke sikker på. Men planlæg for måske 80-90 procent af den nominelle kapacitet i den virkelige verden.
Temperatur betyder mere, end du tror
Batterikapaciteten falder i koldt vejr. Et batteri, der er normeret til 100 Ah ved 80 grader F, leverer måske kun 70 Ah ved 32 grader F. Det er grunden til, at både i nordlige klimaer kæmper om foråret og efteråret-batterierne er bogstaveligt talt svagere.
På bagsiden accelererer høj varme nedbrydningen. Hvis dine batterier koger i et motorrum uden ventilation, skal du ikke blive overrasket, når de dør unge. Hver stigning på 15 grader F i gennemsnitstemperatur halverer omtrent batteriets levetid, ifølge nogle undersøgelser, jeg har læst (selvom de var til bilbatterier, ikke specifikt til marine).
Jeg har ikke en god løsning til dette andet end "prøv at holde batterierne kølige og husk, at de er svagere om vinteren."
Udskiftning af dine marinebatterier: De reelle omkostninger
Et oversvømmet deep cycle batteri kører måske $100-200. Generalforsamlingen koster 200-400 kr. Lithium er $600-1200 eller mere, afhængigt af kapacitet.
Men det er bare batteriet. Hvis du bytter typer, har du muligvis brug for:
Nye opladningsindstillinger ($0, hvis du selv kan justere det, $200+, hvis du har brug for en marineelektriker)
Batterikabler og terminaler ($50-150)
DC-til-DC oplader til lithium ($300-800)
Ny batterimonitor ($200-500)
Det er også en smerte at bortskaffe gamle batterier. Nogle steder tager de dem gratis, andre tager et gebyr. Bly er giftigt, så du skal ikke bare smide dem i skraldespanden.
Da jeg udskiftede min sejlbåds husbank sidste år, troede jeg, at jeg brugte $400 for to AGM-batterier. Da jeg havde udskiftet korroderede terminaler, opgraderet et kabel og betalt for bortskaffelse, var jeg tættere på $600.
Hvad jeg faktisk kører (for hvad det er værd)
På min egen båd-en 26-fods sejlbåd, der kan bruges i weekenden og lejlighedsvis uge-lang krydstogt - jeg kører et Group 24 AGM startbatteri og to Group 27 AGM dybcyklusbatterier til husbanken. Dette er nok overkill til weekendture, men jeg kan godt lide at have kapacitet til længere ophold for anker.
Ville lithium være bedre? Absolut. Kan jeg begrunde omkostningerne, når generalforsamlingerne stadig fungerer fint? Ikke endnu. Måske når disse dør om 3-5 år, vil lithiumpriserne være faldet nok til at give mening.
Din opsætning vil være forskellig afhængig af, hvad du har-udenbords vs. indenbords, hvor meget elektronik du kører, uanset om du sejler om dagen eller sejler live ombord. Jeg vil ikke lade som om, der er ét rigtigt svar.
De ting, der stadig er forvirrende
Der er meget, jeg ikke helt forstår om marinebatterier, og jeg vil ikke foregive noget andet. Batterikemi er kompliceret. Hvorfor holder nogle batterier 10 år, og andre dør på 3 år, selv med lignende brugsmønstre? Ikke helt klart. Det nøjagtige forhold mellem temperatur, ladehastigheder og levetid? Jeg har set modstridende data.
Hvis du ender med at gå lithium-ruten, har jeg hørt ordentlige ting omIoniske lithium batterierfra et par folk på marinaen. Har ikke brugt dem personligt, men de ser ud til at håndtere opladningsproblemet i koldt vejr bedre end nogle af budgetmulighederne. Værd at se nærmere på, hvis du shopper rundt.
